С приходом холодов многие водители вспоминают про "провода для прикуривания" как о спасательном круге при разряженном аккумуляторе. Казалось бы, вещь простая и проверенная годами. Однако, как показал опыт двух коллег, даже новые и внушительные на вид провода могут оказаться бесполезными. Один достал комплект с подержанной машиной, второй купил — не самый дешевый. В обоих случаях результат был один: стартер еле щёлкал, мотор не запускался.
Как выяснилось, причина банальна — обманчивая толщина. Снаружи провода выглядели солидно: толстая изоляция, гибкость, "крокодилы" с внушительными челюстями. Но внутри — тончайшие жилы, не толще спички. Итог — реальное рабочее сечение не выдерживало и 20 ампер, в то время как для запуска двигателя нужно в 10 раз больше.
Визуально кабель может быть "настоящим мужиком", а на деле — пустышкой.
Нормальные стартеры требуют не менее 200 ампер. Таблица проста:
200 А = 70 мм²
250 А = 90 мм²
300 А = 120 мм²
То, что в продаже — часто всего лишь пара жил в толстой оболочке. Пластик работает на вид, но не на ток.
Простой способ не попасться — использовать обычную спичку. Её толщина — около 2 мм, что соответствует 4 мм² меди. Если сечение кабеля визуально лишь чуть толще спички — бросайте такие провода обратно на полку.
Если пучок медных жил сопоставим со спичкой — такие провода не стоит брать даже бесплатно!
Контакт между проводом и "крокодилом" должен быть жестким. Прессовка — прямая, без резины между медью и металлом. Ещё лучше — пайка. Премиум-версии соединяют верхнюю и нижнюю губки отдельным проводом для лучшего прижима клеммы. Мелочь — а важна.
Если магнит прилипает — это не медь. Чистая медь — идеал. Комбинация меди в "зубах" и стали в основании тоже допустима. Но дешёвая сталь быстро покрывается ржавчиной и "съедает" ток.
Уточнения
Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.