Зимние морозы — серьёзное испытание даже для исправного автомобиля. Когда температура опускается ниже минус 20-25 градусов, а тем более приближается к отметке минус 30, проблемы с запуском двигателя становятся массовыми. Замерзают замки, густеет масло, аккумулятор теряет ёмкость, а дизельные моторы и вовсе могут отказаться работать.
Первый и самый важный вопрос, который стоит задать себе перед поездкой: действительно ли она необходима. Эксплуатация автомобиля при температуре ниже минус 25 градусов резко увеличивает износ двигателя и трансмиссии. По оценкам специалистов, один выезд на 50-70 километров в такой мороз по нагрузке сопоставим с 500-800 километрами летнего пробега. Если есть возможность отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом, это часто оказывается самым разумным решением.
После оттепелей и резкого похолодания замки дверей часто промерзают полностью. Если не открывается ни одна дверь, можно воспользоваться проверенными способами.
Самый известный метод — нагрев ключа. Его можно аккуратно прогреть зажигалкой, свечой или даже свернутой в трубочку газетой. Нагретый ключ вставляют в замок и без резких усилий пытаются провернуть. Процедуру приходится повторять несколько раз.
Другой вариант — согреть замок тёплым воздухом. Для этого ладонь в перчатке сворачивают "трубочкой", плотно прикрывают второй рукой и долго дуют в замочную скважину, периодически пробуя провернуть ключ, который желательно держать ближе к телу.
Если под рукой есть размораживающая жидкость, её впрыскивают в замок через тонкую трубку. Подойдут средства на спиртовой основе или универсальные аэрозоли. В крайнем случае, когда все жидкости остались в салоне, водители используют горячую воду в бутылке или прибегают к самому радикальному "полевому" способу.
Даже после открытия замка дверь может быть намертво прихвачена льдом по периметру. В этом случае нельзя резко тянуть за ручку — так легко повредить уплотнители.
Дверь аккуратно обстукивают кулаком в перчатке по контуру, затем несколько раз тянут за ручку на себя и обратно. Процедуру повторяют, постепенно разрушая ледяную корку.
Если удалось попасть в багажник, можно несколько раз резко закрыть и открыть его — перепад давления в салоне иногда помогает "выдавить" примерзшие двери. В особо сложных случаях допускается аккуратно поддеть край двери деревянной планкой у средней стойки или осторожно пролить стык горячей водой.
При температуре ниже минус 25 градусов выбор моторного масла становится критичным. Масла с вязкостью 10W или 15W в таких условиях использовать нельзя — они слишком густеют.
Для суровой зимы подходят масла с маркировкой 0W или, в крайнем случае, 5W. Чтобы примерно определить минимальную рабочую температуру, из 35 или 30 вычитают цифру перед буквой W. Например, масло 0W-30 рассчитано примерно на минус 30-35 градусов.
Важно помнить, что такими характеристиками обладают только синтетические и полусинтетические масла. Минеральные варианты для экстремального холода не подходят.
Если автомобиль не оснащён предпусковым подогревателем, действовать нужно строго по шагам.
Если аккумулятор слабый, его лучше снять и отнести в тёплое помещение для зарядки. Даже исправный аккумулятор не стоит мучить: стартер не рекомендуется крутить дольше 10-12 секунд за один подход.
При хорошем аккумуляторе сначала включают зажигание, а затем на короткое время — фары. Ближний свет включают на полторы минуты, дальний — примерно на 10 секунд. Это помогает "разбудить" аккумулятор и немного повысить его ёмкость за счёт подогрева электролита.
Далее выжимают сцепление, не нажимая на газ (для инжекторных двигателей). После этого включают стартер. В сильный мороз двигатель редко заводится с первой попытки, но обычно с каждым разом начинает схватывать всё увереннее. После запуска сцепление отпускают медленно, не раньше чем через одну-две минуты, оставив коробку передач в нейтрали. Дополнительная минута требуется для прогрева трансмиссии.
Самым надёжным способом запуска двигателя в мороз остаются предпусковые подогреватели. Они бывают нескольких типов.
Электрические модели работают от обычной розетки и стоят относительно недорого. Их удобно использовать при ночной стоянке возле дома или в гараже с электросетью.
Автономные подогреватели работают на бензине или дизеле и не требуют внешнего питания. Они эффективны, но заметно дороже и сложнее в установке.
Отдельного внимания заслуживают так называемые аккумуляторы тепла. Это теплоизолированные ёмкости, в которые перед стоянкой закачивается горячий антифриз. Утром он возвращается в систему охлаждения и за пару минут прогревает двигатель. Такие устройства просты, универсальны и доступны по цене по сравнению с автономными подогревателями.
Некоторые автомобилисты уменьшают зазор между электродами свечей зажигания примерно на 0,2 мм. Это делает искру мощнее, но увеличивает риск заливания свечей топливом.
В сильные морозы практикуют добавление 100-150 граммов бензина прямо в моторное масло для повышения его текучести. Метод рабочий, но требует осторожности и предварительного проворачивания двигателя.
Перед поездкой важно проверить натяжение ремня генератора и состояние клемм аккумулятора. После использования спиртовых размораживателей замки желательно обработать смазывающими спреями, чтобы избежать повторного замерзания.
Можно ли заводить машину "с толкача" зимой?
Для современных автомобилей с инжектором и автоматической коробкой передач этот способ недопустим и может привести к серьёзным поломкам.
Сколько времени нужно прогревать двигатель в мороз?
Минимум 3-5 минут на холостом ходу, после чего движение начинают спокойно, без резких ускорений.
Что лучше для зимы — бензин или дизель?
Бензиновые двигатели проще запускаются в сильный мороз. Дизель требует качественного зимнего топлива и исправной системы подогрева.